Filterung und Wasserwechsel

Warum brauchen Malawi Aquarien besonders starke Filterung?

Malawi Aquarien stellen höhere Anforderungen an die Filterung als viele andere Aquarientypen:

Hohe Besatzdichte: Malawi Becken werden meist dichter besetzt als andere Aquarien. Mehr Fische = mehr Ausscheidungen = höhere Schadstoffbelastung.

Proteinreiche Ernährung: Besonders Non-Mbunas fressen proteinreich, was zu stärkerer Ammoniakproduktion führt.

Alkalisches Wasser: Bei hohem pH-Wert (7,5-8,5) ist Ammoniak giftiger als in saurem Wasser. Effiziente Filterung ist daher lebensnotwendig.

Wenig Pflanzen: Anders als in Pflanzenaquarien übernehmen hier keine Wasserpflanzen die Nitratabsorption. Der Filter muss alles leisten.

Territoriales Verhalten: Stress durch Revierkämpfe schwächt das Immunsystem. Perfekte Wasserqualität ist daher noch wichtiger.

Faustregel für Malawi: Filtere das 4-6fache Beckenvolumen pro Stunde. Bei 500L Aquarium = 2000-3000 L/h Filterleistung.

Eine gute und starke Filterung ist in einem Malawi Aquarium besonders wichtig um dem Wasser Sauerstoff zuzuführen und das Wasser mechanisch sowie biologisch zu säubern. Hier sollten ein oder mehrere qualitativ hochwertiger Filter zum Einsatz kommen, um die Schadstoffe aus dem Wasser zu filtern.

Ob Innen- oder Außenfilter ist dabei nicht so wichtig, solange der Filter ausreichend groß dimensioniert ist. Der Filter sollte alle ein bis zwei Monate gereinigt werden, damit der Filter seine Leistungsfähigkeit behält. Dabei sollte nicht der gesamte Filter auf einmal vollständig gereinigt werden, sondern jeweils nur eine Filterkammer. So bleiben ausreichend wichtige Bakterien im Filtersystem.

Die verschiedenen Filtertypen im Detail

Außenfilter (EMPFOHLEN für Malawi)

Vorteile:

• Großes Filtervolumen = viel Platz für Bakterien
• Nimmt keinen Platz im Becken weg
• Leiser als Innenfilter
• Verschiedene Filtermaterialien kombinierbar
• Einfache Wartung ohne ins Becken zu greifen

Nachteile:

• Teurer in der Anschaffung (80-300 €)
• Benötigt Platz im Unterschrank
• Bei Undichtigkeit kann Wasser austreten

Geeignete Modelle:

• Eheim professionel 3/4 Serie
• JBL CristalProfi e-Serie
• Fluval 07-Serie (07, 207, 307, 407)
• Oase BioMaster Thermo

Dimensionierung:

• 300L Becken: Außenfilter mit 1200-1800 L/h
• 500L Becken: Außenfilter mit 2000-3000 L/h (evtl. 2 Filter)
• 800L+ Becken: 2-3 Außenfilter kombinieren

Innenfilter

Vorteile:

• Günstiger (20-80 €)
• Einfache Installation
• Gut für kleinere Becken (<300L)

Nachteile:

• Nimmt Platz im Becken weg
• Kleines Filtervolumen = häufigere Reinigung
• Optisch störend
• Meist laut (Motorgeräusche im Wasser)

Für Malawi: Nur als Ergänzung oder für kleine Becken geeignet.

Hamburger Mattenfilter (HMF)

Das Prinzip: Eine große Schaumstoffmatte (meist 5-10cm dick) wird diagonal oder vertikal ins Becken gestellt. Dahinter saugt eine Pumpe Wasser durch den Schaumstoff.

Vorteile:

• Riesige Filterfläche = enorme biologische Filterleistung
• Extrem wartungsarm (Reinigung nur alle 6-12 Monate)
• Sehr günstig (30-60 € Marke Eigenbau)
• Nahezu unkaputtbar
• Perfekt für Jungfischaufzucht (Fische werden nicht eingesaugt)

Nachteile:

• Nimmt viel Platz im Becken weg (10-15% des Volumens)
• Optisch nicht jedermanns Sache
• Nur mechanisch-biologische Filterung (keine Aktivkohle etc.)
• Umbau später schwierig

Für Malawi: Ideal für Becken ab 400L, besonders in Kombination mit Rückwand

Filterbecken / Sump

Das Prinzip: Ein separates Becken (meist im Unterschrank) dient als Filter. Wasser läuft per Überlauf oder Pumpe hinein, wird gefiltert, zurückgepumpt.

Vorteile:

• Riesiges Filtervolumen möglich
• Technisches Equipment (Heizer, CO2 etc.) versteckbar
• Erhöht Gesamtwasservolumen
• Individuell gestaltbar
• Professionellste Lösung

Nachteile:

• Aufwendige Installation (Bohrung oder Überlaufkamm)
• Teuer (150-500 € + Becken)
• Komplexe Planung nötig
• Mehr Wartung (Verdunstung ausgleichen)

Dimensionierung: 10-20% des Hauptbeckenvolumens

• 500L Becken = 50-100L Filterbecken
• 1000L Becken = 100-200L Filterbecken

Für Malawi: Top-Lösung für große Becken (>600L) und Profis

Rieselfilter

Nur für sehr große Anlagen (1000L+):

• Wasser rieselt über Filtermaterial
• Extreme biologische Leistung durch Luftkontakt
• Sehr hoher Sauerstoffeintrag
• Komplex, teuer, wartungsintensiv

Für normale Malawi-Becken: Überdimensioniert

Fortgeschrittene Filterlösungen

Viele schwören auf HMF (Hamburger Mattenfilter) die sehr wartungsfreundlich sind und jahrelang gute Dienste verrichten können. Dabei wird zum Teil die gesamte Aquarien Rückseite hinter der Rückwand genutzt. So entsteht ein Filter mit enormer Filterfläche und einer guten Filterleistung.

Auch ein eigenes Filterbecken wird gerne eingesetzt. Dabei sollte das Filterbecken ein Volumen aufweisen, das in etwa 10% des zu filternen Beckens entspricht. Aber auch hier gilt, je größer das Filterbecken, desto besser.

Filtermaterialien: Was kommt rein?

Ein guter Filter nutzt verschiedene Filtermaterialien in richtiger Reihenfolge:

Reihenfolge (wichtig!):

1. Vorfilter (grob) → 2. Mechanischer Filter (fein) → 3. Biologischer Filter → 4. Spezialfilter (optional)

1. Mechanische Filterung (Grob)

Filtervlies / Filterwatte:

• Entfernt groben Schmutz, Futterreste, Kot
• Muss regelmäßig ausgetauscht werden (alle 2-4 Wochen)
• Günstig, in jedem Aquaristikshop erhältlich

Filterschwämme (grob):

• 30-45 PPI (Poren per Inch)
• Wäscht sich aus, wiederverwendbar
• Hält ewig (2-3 Jahre)

Für Malawi: Beides verwenden! Vlies für Feinpartikel, Schwamm als grober Vorfilter

2. Mechanische Filterung (Fein)

Filterschwämme (fein):

• 60 PPI
• Entfernt kleine Schwebstoffe
• Wichtig für kristallklares Wasser

Filterwatte (blau/weiß):

• Extrem fein
• Poliert das Wasser
• Nur kurzzeitig einsetzen (verstopft schnell)

3. Biologische Filterung (WICHTIGSTE STUFE!)

Hier leben die nützlichen Bakterien, die Ammoniak → Nitrit → Nitrat abbauen.

Keramik-Filtermedien:

• JBL MicroMec, Eheim Substrat pro, Sera Siporax
• Poröse Struktur = riesige Oberfläche
• Teuer (30-80 € pro Liter), aber hält 5-10 Jahre
• Empfehlung: Bestes Material für Malawi!

Sinterglas-Filtermedien:

• Sera Siporax, JBL MicroMec
• Noch größere Oberfläche als Keramik
• Top-Qualität, teurer

Lava-Gestein:

• Günstige Alternative
• Gut besiedlbar
• Natürlich, bewährt

Filtermatten (fein):

• Bieten ebenfalls Siedlungsfläche
• Kombinierbar mit mechanischer Filterung

Was NICHT verwenden:

• Zu viel Keramik auf einmal (Bakterien brauchen Zeit zum Besiedeln)
• Alte, abgenutzte Schwämme (Leistung lässt nach)

Faustregel: 1 Liter biologisches Filtermedium pro 100 Liter Beckenwasser

4. Chemische Filterung (Optional)

Aktivkohle:

• Entfernt Medikamentenreste, Gelbstoffe, Gerüche
• Nur temporär einsetzen (max. 2-4 Wochen)
• Danach entfernen (sonst Rückgabe der Schadstoffe)

Wann verwenden?

• Nach Medikamentenbehandlung
• Bei gelblichem Wasser
• Bei Geruchsproblemen

Wann NICHT verwenden?

• Dauerhaft (unnötig, teuer)
• Während Medikamentenbehandlung (filtert Medikamente raus!)

Zeolith / Ionentauscher:

• Bindet Ammonium
• Nur im Notfall bei Nitritpeak
• Nicht dauerhaft verwenden

Aufbau im Filter (von unten nach oben):

1. Unterste Kammer: Grober Filterschwamm (30 PPI)
2. 2. Kammer: Filtervlies oder feiner Schwamm
3. 3. Kammer: Biologisches Filtermedium (Keramik, Siporax)
4. 4. Kammer: Weitere Bio-Medien
5. Oberste Kammer: Filterwatte (fein) für Klarheit

Profi-Tipp: Die meisten Außenfilter haben zu wenig Bio-Medien ab Werk. Entferne unnötiges Zubehör und fülle den Filter hauptsächlich mit Keramik!

Richtige Filterdimensionierung

Grundregel für Malawi: Filtere das 4-6-fache Beckenvolumen pro Stunde.

Berechnungsbeispiele:

300L Aquarium:

• Mindestens: 1200 L/h
• Besser: 1500-1800 L/h
• Filter: 1x Eheim professionel 3e 450 (1050 L/h) + 1x Innenfilter 500 L/h
• Oder: 1x JBL CristalProfi e1502 (1400 L/h)

500L Aquarium:

• Mindestens: 2000 L/h
• Besser: 2500-3000 L/h
• Filter: 2x Eheim professionel 3 (je 1050 L/h) = 2100 L/h
• Oder: 1x Fluval FX4 (2650 L/h)

800L Aquarium:

• Mindestens: 3200 L/h
• Besser: 4000-5000 L/h
• Filter: 2x Fluval 407 (je 1450 L/h) + 1x Eheim (1050 L/h) = 3950 L/h
• Oder: 1x Sump mit starker Pumpe

Wichtig:

• Herstellerangaben sind Maximalwerte (ohne Schläuche, Höhe etc.)
• Reale Filterleistung liegt 20-30% niedriger
• Lieber überdimensionieren als unterdimensionieren!

Besser 2 kleinere Filter als 1 großer? JA! Vorteile:

• Ausfall-Sicherheit (ein Filter als Backup)
• Reinigung abwechselnd möglich (Bakterienkultur bleibt erhalten)
• Strömung besser verteilbar

Kann man zu stark filtern? Kaum! Zu starke Strömung kann zum Problem werden, aber biologisch ist mehr immer besser.

Der Stickstoffkreislauf: So funktioniert biologische Filterung

Das Problem: Fische produzieren Ammoniak (NH₃) durch Atmung und Ausscheidung → Hochgiftig!

Die Lösung: Bakterien!

Stufe 1: Nitrosomonas-Bakterien Wandeln Ammoniak (NH₃) → Nitrit (NO₂) Nitrit ist ebenfalls giftig!

Stufe 2: Nitrobacter-Bakterien Wandeln Nitrit (NO₂) → Nitrat (NO₃) Nitrat ist weitgehend ungiftig (erst ab 100mg/L bedenklich)

Schematisch:

Futter → Fische → Ammoniak (NH₃) [GIFTIG!]
                      ↓ (Nitrosomonas)
                  Nitrit (NO₂) [GIFTIG!]
                      ↓ (Nitrobacter)
                  Nitrat (NO₃) [ungiftig]
                      ↓ (Wasserwechsel)
                  Entfernung aus dem System

Warum ist die Einfahrphase wichtig? Diese Bakterien müssen sich erst ansiedeln! Das dauert 4-6 Wochen. Setzt du zu früh Fische ein, kommt es zum gefürchteten Nitritpeak (Massenvergiftung).

Symptome Nitritvergiftung:

• Fische schnappen nach Luft an der Oberfläche
• Kiemen dunkelrot bis braun
• Apathisches Verhalten
• Todesfälle

Optimale Bedingungen für Bakterien:

• Temperatur: 24-28°C ✓ (Malawi-Bereich)
• pH: 7,5-8,5 ✓ (Malawi-Bereich)
• Sauerstoff: Viel ✓ (durch Filter)
• Oberfläche: Möglichst groß (Keramik!)

Malawi-Vorteil: Die Wasserwerte sind perfekt für Filterbakterien!

Einfahrphase: Das Aquarium richtig vorbereiten

Warum Einfahren? Filterbakterien brauchen 4-6 Wochen, um sich in ausreichender Menge anzusiedeln.

Schritt-für-Schritt Anleitung:

Woche 1:

• Aquarium komplett einrichten (Wasser, Steine, Filter)
• Filter laufen lassen (24/7)
• Beleuchtung 8 Stunden täglich
• Keine Fische!
• Optional: Bakterienstarter zugeben (z.B. Tetra SafeStart, JBL Denitrol)

Woche 2:

• Täglich Ammoniak messen (sollte ansteigen, dann wieder sinken)
• Bei Ammoniak-Anstieg: Bakterien beginnen zu arbeiten ✓
• Weiter warten, keine Fische!

Woche 3-4:

• Täglich Nitrit messen
• Nitrit steigt an (Nitritpeak!) = normal
• Dann sinkt Nitrit wieder
• Nitrat sollte langsam ansteigen

Woche 4-6:

• Nitrit sollte dauerhaft bei 0 mg/L liegen
• Ammoniak bei 0 mg/L
• Nitrat bei 5-20 mg/L

Bereit für Fische wenn:

• Ammoniak: 0 mg/L
• Nitrit: 0 mg/L (wichtigste Voraussetzung!)
• Nitrat: <50 mg/L
• pH-Wert: 7,5-8,5
• Temperatur: stabil 24-26°C

Erste Fische einsetzen:

• Nur wenige, robuste Fische (z.B. 5-6 Labidochromis caeruleus)
• 2 Wochen beobachten
• Dann langsam aufstocken (alle 1-2 Wochen ein paar neue Fische)

Fehler vermeiden:

• Nicht zu früh besetzen! (Nitritpeak = Massensterben)
• Nicht sofort voll besetzen (Bakterien können nicht mithalten)
• Nicht Filter reinigen während Einfahrphase (Bakterien werden entfernt)

Einfahrphase verkürzen:

• Filtermaterial aus eingefahrenem Becken übernehmen
• Bakterienstarter-Produkte verwenden
• Lebende Steine (aus anderem Becken) einbringen

Filterreinigung: Wann und wie?

Wie oft reinigen?

• Außenfilter: Alle 6-12 Wochen (je nach Besatz)
• Innenfilter: Alle 3-4 Wochen
• HMF: Alle 6-12 Monate

Woran erkenne ich, dass Reinigung nötig ist?

• Durchfluss deutlich reduziert
• Filter wird laut (Luft angesaugt)
• Wasserqualität verschlechtert sich trotz Wasserwechsel
• Sichtbarer Schmutz

Die goldene Regel: NIEMALS den gesamten Filter auf einmal vollständig reinigen! → Zerstört Bakterienkultur = Nitritpeak!

Richtige Vorgehensweise:

Schritt 1: Vorbereitung

• Eimer mit altem Aquarienwasser füllen (10-15L)
• Filter ausschalten
• Schläuche abklemmen oder Absperrhähne schließen

Schritt 2: Filter öffnen

• Filter aus Unterschrank nehmen
• Über Eimer oder Badewanne öffnen (Restwasser!)
• Filtermaterialien nacheinander rausnehmen

Schritt 3: Mechanische Filtermedien reinigen

• Filterschwämme: Im Aquarienwasser ausdrücken (3-4x), bis Wasser weniger trüb
• Filtervlies: Wegwerfen, durch neues ersetzen
• Grober Vorfilter: Gründlich im Aquarienwasser spülen

Schritt 4: Biologische Medien NUR leicht spülen

• Keramik/Siporax: Nur kurz im Aquarienwasser schwenken
• NICHT unter Leitungswasser! (Chlor tötet Bakterien)
• NICHT schrubben oder stark ausdrücken!
• Etwas Schmutz darf ruhig dranbleiben (Bakterien leben davon)

Schritt 5: Filtergehäuse säubern

• Mit klarem Wasser ausspülen
• Rotor/Impeller reinigen (Kalk, Algen entfernen)
• Dichtungen prüfen, evtl. einfetten

Schritt 6: Wieder zusammenbauen

• Medien in richtiger Reihenfolge zurück
• Filter schließen, Schläuche anschließen
• Entlüften (Pumpe kurz an/aus bis Wasser fließt)
• Einschalten, auf Undichtigkeiten prüfen

Profi-Tipp: Etappenreinigung Bei 2 Filtern:

• Monat 1: Filter 1 reinigen
• Monat 2: Filter 2 reinigen → Immer ein Filter mit voller Bakterienkultur aktiv!

Was NIEMALS tun:

• Filter unter Leitungswasser komplett auswaschen (Bakterien sterben)
• Alle Medien gleichzeitig erneuern (Bakterienkultur weg)
• Zu oft reinigen (Bakterien kommen nicht zur Ruhe)

Wasserwechsel

Ein mal wöchentlich sollte ein Wasserwechsel durchgeführt werden. Die Menge des zu wechselnden Wassers sollte um die 30%, besser noch um die 50% betragen, um die Ausscheidungsprodukte der Fische zu verdünnen. Wird längere Zeit kein Wasserwechsel durchgeführt, kann das zur Anhäufung  von schädlichen Gasen wie Kohlendioxid und Ammoniak führen und der Sauerstoffgehalt verringert werden.

Wasserwechsel: Schritt-für-Schritt Anleitung

Wie oft? Wöchentlich 30-50% – das ist die Faustregel für Malawi!

Warum so viel?

• Entfernt Nitrat (kann nicht biologisch abgebaut werden)
• Verdünnt Hormone und Abfallstoffe
• Frischt Mineralien auf
• Senkt Krankheitsrisiko

Schritt 1: Vorbereitung

• Neues Wasser in Eimern/Kanistern bereitstellen
• Auf Temperatur bringen (24-26°C) – wichtig!
• Bei Bedarf: Wasseraufhärter zugeben (wenn Leitungswasser zu weich)

Schritt 2: Altes Wasser absaugen

• Mulmglocke/Mulmsauger verwenden
• Systematisch über den Boden gehen
• Besonders unter Steinen und in Ecken saugen
• Schmutz wird mitgesaugt, Sand bleibt liegen
• 30-50% des Wasservolumens absaugen

300L Becken: 90-150L absaugen 500L Becken: 150-250L absaugen 800L Becken: 240-400L absaugen

Schritt 3: Scheiben reinigen

• Mit Filterwatte oder speziellem Scheibenreiniger
• Algenbelag entfernen
• Nie Magnetreiniger verwenden! (Kratzer-Gefahr)

Schritt 4: Neues Wasser einfüllen

• Niemals direkt aus dem Schlauch! (Temperaturschwankungen!)
• Mit Eimer langsam einfüllen
• Oder: Schlauch mit reduziertem Druck
• Teller auf Sand legen, Wasser auf Teller laufen lassen

Schritt 5: Kontrolle

• Temperatur prüfen (sollte nur 1-2°C abweichen)
• pH-Wert messen
• Filter läuft?
• Heizer funktioniert?
• Fische beobachten (Verhaltensauffälligkeiten?)

Zeitersparnis mit Osmose/Schlauch:

• Ablaufschlauch direkt in Abfluss
• Frischwasser über Schlauch mit Durchlauferhitzer
• Spart Schlepperei!
• Wichtig: Temperatur dabei konstant halten

Profi-Setup:

• Wasseranschluss im Unterschrank
• Automatischer Wasserwechsler (z.B. AquaMedic)
• Teuer, aber extrem komfortabel

Strömung und Sauerstoff

Warum ist Strömung wichtig?

• Verteilt Sauerstoff im ganzen Becken
• Verhindert “tote Zonen” (ohne Wasserbewegung)
• Simuliert natürliche Verhältnisse (Malawisee hat Wellengang)
• Fördert Aktivität der Fische

Wie viel Strömung? Faustregel: 5-10x Beckenvolumen pro Stunde

• 500L Becken = 2500-5000 L/h Umwälzung
• Kombiniert aus Filter + Strömungspumpen

Strömungspumpen zusätzlich zum Filter:

Vorteile:

• Mehr Sauerstoff
• Bessere Wasserverteilung
• Fische werden aktiver, zeigen natürliches Verhalten
• Wirkt Algen entgegen

Empfohlene Modelle:

• Tunze Turbelle nanostream
• Eheim StreamON
• Hydor Koralia

Positionierung:

• Quer zur Hauptströmung des Filters
• Ca. 1/3 Höhe von oben
• Gegen Frontscheibe gerichtet = Rundströmung
• Nicht direkt auf Verstecke richten

Wie viel Sauerstoff ist nötig?

• Minimum: 6 mg/L
• Optimal: 7-8 mg/L
• Malawi Barsche brauchen viel O₂!

Sauerstoff erhöhen:

• Stärkere Filterung
• Strömungspumpen
• Oberflächenbewegung (Filterauslass über Wasser)
• Ausströmer (sparsam einsetzen, verändert pH)
• Weniger Besatz
• Niedrigere Temperatur (kälteres Wasser bindet mehr O₂)

Anzeichen für Sauerstoffmangel:

• Fische hängen an der Oberfläche, schnappen nach Luft
• Kiemen schnell bewegend
• Apathie
• Fische sammeln sich am Filterauslass

Sofortmaßnahme:

• Teilwasserwechsel (30%)
• Strömung/Filter erhöhen
• Temperatur senken (wenn möglich)
• Besatz reduzieren

Wasserwerte testen und interpretieren

Welche Werte solltest du regelmäßig testen?

Wöchentlich:

• Nitrit (NO₂) – wichtigster Wert!
• Nitrat (NO₃)

Alle 2-4 Wochen:

• pH-Wert
• GH (Gesamthärte)
• KH (Karbonathärte)

Bei Problemen zusätzlich:

• Ammoniak (NH₃/NH₄)
• Phosphat
• Sauerstoff

Idealwerte für Malawi:

Testmethoden:

Tröpfchentests (z.B. JBL, Sera):

• Genauer
• Teurer (30-60 € pro Set)
• Etwas aufwendiger
• Empfohlen für regelmäßige Kontrolle

Teststreifen (z.B. Tetra 6in1):

• Schnell
• Günstiger (10-20 € pro Dose)
• Ungenauer
• OK für grobe Kontrolle

Digitale Messgeräte:

• Sehr genau
• Teuer (50-300 € je nach Parameter)
• Kalibrierung nötig
• Für Profis

Wie oft testen?

• Einfahrphase: Täglich (Ammoniak, Nitrit)
• Erste 6 Monate: Wöchentlich
• Eingespieltes Becken: Alle 2-4 Wochen
• Bei Problemen: Täglich

Interpretation der Werte:

Nitrit erhöht (>0,2 mg/L): → Filter überlastet, zu viele Fische, zu viel Futter → Sofortiger 50% Wasserwechsel, weniger füttern

Nitrat hoch (>50 mg/L): → Zu seltener Wasserwechsel → Mehr/größere Wasserwechsel

pH zu niedrig (<7,5): → KH zu niedrig, Säuresturz-Gefahr! → Wasseraufhärter zugeben, häufiger Wasser wechseln

pH zu hoch (>8,8): → Zu viel Kalk/Korallenbruch im Becken → Steine prüfen, evtl. entfernen

Ammoniak nachweisbar: → Extremer Notfall! Filter arbeitet nicht! → 80% Wasserwechsel, Ursache suchen (Filter defekt?)

Häufige Probleme und Lösungen

Problem 1: Trübes, milchiges Wasser

Ursachen:

• Bakterienblüte (normal in Einfahrphase)
• Filter zu schwach
• Überfütterung

Lösung:

• Abwarten (klärt sich nach 2-7 Tagen)
• Weniger füttern
• Filter verstärken
• UV-Klärer einsetzen (nur temporär)

Problem 2: Grünes Wasser (Schwebealgen)

Ursachen:

• Zu viel Licht
• Zu viele Nährstoffe (Nitrat, Phosphat)
• Zu wenig Wasserwechsel

Lösung:

• Beleuchtungsdauer reduzieren (8-10h)
• Größere Wasserwechsel (50%)
• UV-Klärer einsetzen
• Weniger füttern

Problem 3: Filter verliert an Leistung

Ursachen:

• Verschmutzte Filtermedien
• Luft im Schlauch
• Defekter Rotor

Lösung:

• Filter reinigen
• Entlüften
• Rotor prüfen/austauschen

Problem 4: Filter wird laut

Ursachen:

• Luft im System
• Verschmutzter Rotor
• Abgenutztes Lager

Lösung:

• Entlüften
• Rotor reinigen
• Rotor/Lager austauschen

Problem 5: Nitritwerte steigen plötzlich

Ursachen:

• Filter gereinigt und Bakterien entfernt
• Zu viele neue Fische auf einmal
• Medikamentenbehandlung (tötet Bakterien)
• Überfütterung

Lösung:

• Sofort 50% Wasserwechsel
• Nicht füttern für 2-3 Tage
• Täglich Werte kontrollieren
• Bakterienstarter zugeben

Problem 6: Wasser stinkt

Ursachen:

• Faulende Futterreste
• Toter Fisch im Becken
• Faulstellen im Sand

Lösung:

• Sofort gründlich absaugen
• Tote Fische suchen und entfernen
• Sand durchpflügen
• 50% Wasserwechsel

Problem 7: pH-Wert sinkt ständig

Ursachen:

• KH zu niedrig (unter 4)
• Zu viel CO₂
• Zu selten Wasserwechsel

Lösung:

• Häufiger Wasser wechseln
• Wasseraufhärter verwenden
• Belüftung verstärken (CO₂ austragen)

Empfehlenswerte Aquarienfilter

Die Filter von Eheim sind für ihre Qualität bekannt und sind immer eine gute Wahl. Auch von den Fluval Filtern hört man viel Gutes. Persönlich habe ich bisher auf JBL Filter gesetzt, die sind günstiger und bieten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.